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Postura ideal en la bici

Tema en 'Entrenamiento, Medicina deportiva y Nutrición' comenzado por IronMan, 22 de Mayo de 2015.

Retto
  1. IronMan

    IronMan Cargando... Miembro del Equipo

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    O una tija telescópica... :lenguafuera::lenguafuera:
     
  2. I'm faster than you

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    En mi caso opté por hacerme el Precision Fit de Trek. Ahora, apenas se me duermen las manos y los pies y he mejorado notablemente la potencia y la cadencia en la pedalada.
     
    Última modificación: 22 de Agosto de 2015
  3. aplbike

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    Pues justo hace poco estuve revisando la postura de la bici nueva, a ver si tengo tiempo para hacer un mensaje en condiciones.

    A la izda posición inicial, derecha la corregida.
     

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  4. IronMan

    IronMan Cargando... Miembro del Equipo

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    Cuanto cuesta una prueba biomecánica de esas??

    Enviado desde mi nokia 3310
     
  5. Sergio_84

    Sergio_84 Miembro

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    Por Madrid rondan entre 100-150€, depende del sitio y de la manera que te la hagan. Las he visto mas baratas pero un poco a ojo, sin casi tecnologia, y si te haces dos bicis te suelen hacer descuento. Yo cuando me decida a comprame la doble seguramente me la haga, pero mas que por rendimiento por salud.
    Un saludo
     
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  6. aplbike

    aplbike Vendedor profesional

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    Pues 90€, más lo que te gastes luego en la potencia nueva si te hace falta :uix:
     
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  7. Andrés

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    Este finde he estado peleándome con las medidas de la bici y al final tras consultar muchas webs y leer bastante he conseguido llevar la posición que tenía que llevar. Muchos ajustamos la bici a ojo, por sensaciones o por costumbre, y la verdad, deberíamos darle mucha más importancia a este tema.

    El cambio ha sido impresionante, antes iba más adelantado de la cuenta y con el sillín más alto de lo que debía. Resultado? dolores en espalda, manos cargadas, incomodidad en la entrepierna,... Ahora voy igual de rápido con menos esfuerzo, han desaparecido los dolores y puedo hacer rutas de 100 km sin notar las típicas molestias.

    Y entre otras cosas he descubierto que en la bici de carretera llevo una talla menos de la que debiera :muyasustado: (no así en la de montaña), cosas de las marcas que tallan con distintos patrones según su geometría, cosa no muy grave, 1 cm o así, que arreglaré próximamente con una tija retrasada.

    El caso es que iba a poner aquí todo el rollo con enlaces y webs que he usado, pero ya he visto que el post está muy completo. Así que sólo decir que intentéis ser lo más precisos posible con las medidas corporales y los cálculos. El cambio se nota y lo vais a agradecer. :sonrojado:

    Por poner un ejemplo, algun forero por aquí suele tener problemas de adormecimiento de manos y muchos le estamos recomendando acortar la distancia con el manillar... cuando la realidad es que se podría arreglar el problema retrasando el sillín para cargar más peso en el tren trasero :muyasustado:. Vale la pena dedicarle un buen rato a leer y analizar nuestra postura. :guiñar:
     
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  8. Andrés

    Andrés Miembro

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    Venga, voy con mi tocho a ver si podemos hacer que todo el mundo vaya bien sentado en la bici. No me importa repetir lo importante que es hacer esto bien para poder aguantar bien durante horas encima de una bici sin que nos duela nada y con cierto nivel de eficiencia a la hora de pedalear, además de evitar lesiones a largo plazo. Voy a intentar esquematizar todo para que sea muy sencillo.

    1.- Medida de entrepierna: Esta es la medida más importante, así que, descalzos y separando los pies unos 10 cm, apoyamos la espalda sobre la pared y con un buen libro apoyamos en el perineo, como si fuéramos sentados en nuestro sillín, y desde el lomo del libro medimos hasta el suelo.
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    2.- Talla de la bici
    : Esto no es fundamental porque luego podremos ajustarla a nuestro cuerpo con los componentes pero eso sí, hace falta que estemos más o menos en nuestra talla, y siempre importante que en caso de duda cojamos la talla menor. Para ello usamos la medida principal, la de la entrepierna y multiplicamos x0'21 si buscamos una talla de MTB y x0'65 si buscamos la talla para una bici de carretera.

    3.- Altura del sillín:
    Seguimos con nuestra medida de entrepierna y la multiplicamos x0'885, con ese dato medimos desde la parte de arriba de nuestro sillín hasta el centro del eje de pedalier pasando por el tubo horizontal. Esta medida se puede variar en +/- 1 cm dependiendo de las sensaciones (esto es debido a que cada cuerpo tiene unas características de flexibilidad en la zona del perineo donde apoyamos y cada sillín tiene más o menos almohadillado)
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    4.- Inclinación del sillín: Tiene que estar totalmente plano, ni un poco hacia abajo ni hacia arriba. Tened en cuenta que el sillín es el que nos sujeta y si lo inclinamos hacia delante poco a poco vamos a ir escurriendo y las manos van a tener que soportar más peso con el consiguiente adormecimiento y dolor. Tampoco puede ir inclinado hacia arriba ya que nos produciría dolor en la zona genital. Así que hay que coger un nivel ponerlo totalmente plano. Sólo habría que ponerlo un poco inclinado hacia abajo si fisiológicamente no podemos sentarnos así por problemas de flexibilidad o en la zona genital (con el consiguiente problema de cargar las manos).
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    5.- Retraso del sillín. Tenemos que sentarnos en la bici con las calas puestas y el pie enganchado en el pedal. De manera que cuando pongamos la biela horizontal, con una plomada desde el centro de la articulación de la rodilla, veamos que pasa por el centro del eje del pedal (que es donde tenemos enganchada la biela). Esto debe ser así porque si fallamos en este ajuste vamos a cargar o bien el tendón rotuliano si vamos muy adelantados o los isquiotibiales si vamos muy atrasados.
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    6.- Reajuste de la altura!: Si hemos variado el ajuste anterior hay que volver a repetir el paso 4. Ya que si hemos adelantado mucho el sillín vamos a tener menos distancia y si lo hemos atrasado tendremos más. Así que toca corregir la altura.

    7.- Manillar: Esta medida no va a influir en ningún tipo de lesión, pero si en el rendimiento. Como en este foro no somos profesionales podemos decir de manera general que hay que elegir entre rendimiento y comodidad. Y esto se hace con la distancia y la altura del manillar. Y para jugar con ellas podemos recurrir a la potencia y/o a las arandelas de la dirección. Hay que tener en cuenta que cuanto más tumbados y bajos vayamos en la bici más rendimiento, cuanto más erguidos más comodidad. Es sólo una cuestión de aerodinámica y biomecánica.

    Como regla general para empezar tenemos que apoyar el codo en la punta del sillín y llegar con los dedos al centro de la potencia. Si hemos ajustado bien el sillín y la bici es de nuestra talla, normalmente los fabricantes montan una potencia que coincidirá con nuestra morfología. Pero no todos tenemos la misma proporción de cuerpo, así que tendremos que adaptar mediante la potencia y las arandelas a nuestros gustos.
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    Como última recomendación un manillar no demasiado ancho (que se usa más para temas de enduro/descenso) y unos puños cómodos, junto con unos guantes con cierta protección con gel, si hemos ajustado bien el sillín, nos deberían bastar para no tener nunca problemas en las manos.

    8.- Ajuste de las calas: Y aunque esto no tenga que ver directamente con la posición en la bici si que es importante para evitar lesiones y ser eficientes en la pedalada. Como en MTB las calas suelen dar mucho juego de rodilla hay que colocarlas de la forma más neutra posible, es decir apuntando en vertical hacia la punta de la zapatilla (excepto problemas médicos rotulianos). Y en cuanto al adelanto de la cala, esta tiene que apoyar justo en el metatarsiano del dedo gordo, no vale ir de puntillas en la cala ni que apoye casi en la zona de la planta. De esa manera perderemos toda la eficiencia al pedalear.
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    Si seguimos estos pasos procurando ser lo más precisos posible vamos a ir muuuy cómodos encima de nuestras bicis durante muchos kilómetros. Eso sí, siempre están las preferencias personales y también tiene que contar la experiencia de varias salidas para poder hacer ajustes más finos para ir cómodos, pero eso sí, milimétricos y poco a poco.
     
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  9. IronMan

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    Os dejo un pequeño truco (el truco de la plomada lo llaman) para saber donde tenemos que llevar el sillín, me lo dijo un compañero de grupeta el otro día que estuvo mirando mi posición encima de la bici (ya sabéis, lo de la molestia del pie) a ver si corregíamos el asunto.

    Cogéis un hilo de pescar o similar y un plomo (de pesca o simplemente un peso) y lo ponéis que caiga desde la punta del sillín hasta mas abajo del centro del eje del pedalier, así (lo he señalado con las flechas porque casi no se ve)

    001.jpg

    Medís desde el centro del eje hasta donde marca el peso y tenéis que dejar unos 6cm

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    Yo lo llevaba a ojo y lo tuve que retrasar 3cm y se quedo mas o menos en el centro de los raíles, hice eso y coloque las calas lo mas retrasadas que pude y la verdad que mejoro bastante la molestia del pie y la rodilla (en la rodilla ya no me molesta nada que era lo principal).

    No se si este truco es solo para las flacas o vale para todas, creo que para mtb no vale porque hice lo mismo con la nerve y llevándolo en el centro de lo raíles, se quedaba a 3cm, si lo hubiera puesto a 6cm se hubiera salido de la marca, supongo que tendría la culpa la geometría de la bici...
     
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  10. krilinmvp

    krilinmvp No me toqueis las bolas

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    Esos 6cm no valen para todos, depende de la longitud del sillin (no todos son de 27cms) y de tus patas.

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  11. IronMan

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    Ya me imagino, pues para el que tenga 83cm de entrepierna y sillín de 27 le vale... :loling::loling:
     
  12. IronMan

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  13. erpintas

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  14. Manoloca

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    Tabla de componentes y conflictos. Desconozco el autor ya que lo guarde hace años en forma de captura de pantalla.

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