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Montajes transmisión Shimano 1x12

Abro este hilo para que vayamos mostrando nuestros montajes de la nueva transmisión de Shimano 12V y así poder recopilar las dudas, problemas, experiencias e impresiones sobre esta nueva transmisión. Así que hago mi humilde aportación.

En mi caso todo comenzó a finales de octubre, cuando me planteé pasar mi transmisión 2x11 Shimano de la serie M8000 a monoplato y lo que en un principio fue una transmisión 1x11 con cassete Sunrace 11-50, al cruzarse en mis camino un par de ruedas DT Swiss 1700 de segunda mano, todo dio un giro drástico, ya que estas ruedas permitían montar un núcleo micro spline, necesario para los nuevos cassettes de Shimano 12V. Como lo que había comprado para el 1x11 tenía posibilidad de darle salida, fui poco a poco preparando la transición al nuevo Shimano 1x12. Había que aprovechar el 11.11 y el Black Friday!

Cambio:

Primero adquirí el cambio de 12V XT M8100 y lo monté aun manteniendo la transmisión 1x11, ya que es compatible con el mando de 11V. Es decir, para alguien que quiera disfrutar de un monoplato con piñones que lleguen hasta el 50 o 51, venga de una transmisión Shimano de 11V, pero su desviador trasero no gestione bien o llegue justo al piñón 50, una opción es montar un desviador M8100 (XT) M7100 (SLX) o M6100 (Deore), manteniendo todo lo demás, funcionará sin problema.

Solamente indicar que para el montaje de este cambio, es necesaria la patilla normal o estándar, ya que si uno viene de un cambio Shimano 11V con patilla Direct Mount, no le valdrá esa patilla, ya que dejaría el cambio en una posición más externa y no llegaría a los piñones grandes (unos posts más adelante se habla de las patillas, roadlink y goatlink).

Los ajustes de los topes de los piñones grandes y pequeños se hace como en cualquier cambio. Para el ajuste del tornillo de tensión, la placa de la pata del cambio trae una marca que indica en qué posición debe quedar el cambio respecto a los dientes del piñón 51.
Ajuste tornillo tensión M8100.JPG
Screenshot_20210211-221055~01.png

Hay que tener cuidado a la hora de pasar el cable por el tornillo prisionero, ya que debe hacerse del interior al exterior. Si se hace al contrario, el cable rozará con el paso del cable en la terminación de la funda y no irá bien.

Sujeción cable M8100.JPG

Para sujetar el cambio a la puntera del cuadro, este lleva una pieza con un saliente, que se debe montar de forma que quede interpuesta entre el tornillo de tensión y la puntera, es decir, el tornillo de tensión no apoya directamente en la puntera, sino que entre ambos está esta pieza que incorpora el cambio. Si no se hace bien este montaje, la roldana guía quedará muy cerca de los piñones, pudiendo llegar a tocarlos:

ashampoo_snap22.png

ashampoo_snap20.png



Estos cambios Shimano de 12v están reportando problemas por entrada de humedad y suciedad en el sistema de embrague Shadow RD+. Parece que el problema viene por la junta de goma que lleva la tapa, que no garantiza una estanqueidad completa, por lo que deberá ser un punto a revisar de forma periódica.

IMG_20201011_192722443~01.jpg

En este hilo se habla de este problema:


Mando:

Mi mando de 11V lleva el sistema de sujeción a la maneta de freno I-spect II y los nuevos de 12V llevan el I-spect EV. No son compatibles y me haría falta un adaptador para fijar el mando M8100 a las manetas de freno M8000. AsÍ que no me complique la vida, me cogí el mando M8100 con abrazadera y sin problema, los pulsadores quedan correctamente posicionados entre la maneta de freno M8000.

El mando es suave y preciso. Viene con funda y cable, así que se las puse, quitando las antiguas para asegurarme un funcionamiento óptimo.

Núcleo:

Del núcleo poco que decir, salvo que con tantos tipos de núcleos nos van a volver locos.

En mis ruedas DT Swiss se cambia muy fácilmente, simplemente dando un tirón, sin herramientas. He comprado dos, uno de AliExpress y otro original. He de decir que el primero es una copia exacta del segundo, incluso en el peso, ambos me daban 54gr. Probado el de Aliexpres, ajusta perfectamente tanto en el buje como en el cassette. Rodando no he probado el de Aliexpres. Pongo fotos comparativas de ambos, a la derecha el original.

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IMG_20200102_183238109_01.jpg


Cassette

El cassette que he montado ha sido el XT M8100 10-51 con un peso de 470gr comprobado en báscula, algo menos que el que use durante el tiempo que estuve con el 1x11, el Sunrace 11-50 de 525gr (teóricos, el mío en báscula me dio 556gr). Está la opción más económica del SLX M7100 con un peso de 534gr o el Deore M6100 con 596gr. En el otro extremo está el XTR M9100 con 367gr.

Comparado con el Sunrace 10-50, el cual del piñon 18d al 50d es un clon del Eagle de Sram, los piñones serían:

Sunrace : 11-13-15-18- 21-24-28-32-36-42-50
Eagle: 10-12-14-16-18-21-24-28-32-36-42-50
M8100: 10-12-14-16-18-21-24- 28-33-39-45-51

El funcionamiento es más fino que con el Sunrace 11v 10-50, comparándolo usando el desviador M8100 en ambos casos. Adiós al problema de bajar del piñón 10º al 9º que tenía con el Sunrace.

Me gusta más el escalonado final de los desarrollos. El salto del 42 al 50 (8 dientes) del Sunrace 11-50 (Idem en Eagle) lo veo excesivo (pasas de ir muy duro a ir a molinillo), cosa que en este es del 45 al 51 (6 dientes).

En caso de no poder cambiar de núcleo, Sunrace ha sacado un cassette que viene a ser un clon del 12v de Shimano, el MZ903 11-51, salvo que comienza en el piñón de 11d, con lo que se puede usar en un núcleo de toda la vida HG.

Orbea está usando en modelos del 2020 este cassette en combinación con el cambio de 12v de Shimano y casenas KMC 12v:

ALMA H30

El escalonado de piñones en este cassette es:
11-13-15-17-19-21-24-28-33-39-45-51

Cassette Sunrace CSMZ903 11-51 Shimano Plata 12V


Cadena:

Para medir la longitud de la cadena Shimano da unas pautas.

Medida cadena rigidas M8100.JPG Screenshot_20210211-134601~01.png
En mi caso, bicicleta rígida, la siguiendo el procedimiento creo que la cadena ha quedado a una longitud perfecta. U. Indicador de esto, es que en piñón pequeño la pata de el cambio quede horizontal o próximo a estarlo:

IMG_20200117_171005092_01.jpg

IMG_20200117_170826020_01.jpg

Las cadenas de Shimano 12V son un poco especiales. Mientras que hasta ahora se podían usar cadenas de 12V de Sram o KMC indistintamente en platos de 11v y 12V, la cadena de Shimano 12V no se puede utilizar con cualquier plato y puede dar problemas de mal acoplamiento. En algunos casos, la cadena va aparentemente bien con el plato, pero el Quick Link que incorpora roza de forma evidente con los dientes de éste. Algunos usuarios lo solucionan quitando el Link de Shimano y colocando uno de Sram o KMC. Según fabricantes como Wolf Thoot esta no es la solución, ya que el diseño de las cadenas Shimano 12v con tecnología HG+ requiere de un tallado especial de los dientes del plato, para que el apoyo de cada diente en el interior de los eslabones sea perfecto, de lo contrarío podríamos tener un desgaste prematuro de la cadena y la aparición temprana de ruidos. En este enlace de Wolf Thoot describen esto:


Screenshot_20210101-122044~01.png

Por ello, yo recomiendo usar platos específicos para cadenas Shimano 12v, los propios de Shimano o de fabricantes como Wolf Thoot, Absolute Back, Rotor, etc, que han sacado unos platos específicos para usar con las cadenas de Shimano 12V HG+.

En mi caso, para aprovechar las bielas M8000 monté este de Absolute Black:

absoluteBLACK | OVAL Chainring XT8000 96BCD for 12 SPD Shimano Hyperglide HG Plus Chain

En mis primeras pruebas, debido a estos problemas que había leído con las cadenas de Shimano 12v, puesto que quería aprovechar el plato que tenía de Alíexpress de 32d marca Dekas, monté una cadena Sram GX 12V, pero el resultado no fue el deseado. Los cambios de piñón a piñón eran perfectos, pero con la cadena en el 5º piñón, uno de los dientes que están hacia el interior del 4º piñón se enganchaba en los eslabones en cada giro, haciendo un clic continuo. Este es el vídeo del problema:

VID_20200112_201103571.mp4

La diferencia del tallado de las placas de los eslabones de la cadena Sram respecto a la cadena de Shimano causaban este problema.

SRAM GX:

ashampoo_snap7_01.png

SHIMANO12V.

Clipboard01.jpg

Por ello, decidí probar con la cadena de Shimano 12v, una SLX 7100 y ya fue cuando monte el plato que he comentado más arriba de Absolute Black y la transmisión va perfecta.

En cambio, la cadena Sram GX va perfecta si se monta un cassette Sunrace 12v 11-51 y queremos usar un plato no compatible con cadenas Shimano 12v.

Bielas y plato:

Por último, para las bielas reutilicé las que tenía de la serie M8000, como he dicho, montando un plato de Aliexpres ovalado de 32d marca Dekas, que posteriormente cambié por un Absolute Black. La línea de cadena que propone Shimano para el montaje de 12v es de 52mm para cuadros boost (49mm para no boost). Como el plato montado directamente se me iba a 55,5mm, intercalé unas arandelas entre araña de la biela y plato para corregir línea de cadena (de las de bisagras que las venden en cualquier ferretería de unos 3.5mm de grosor). Al hacer esto, tuve que poner unos tornillos más largos para sujetar el plato a la araña de la biela, usando estos de Shimano:

Shimano Screws For M8000, Gris ➞ Bikeinn

Al montar el plato Absolute Black tenía que hacer una corrección menor de la línea de cadena, solo 2mm, por lo que monte estas otras arandelas en métrica M8:

€ 2,17 12%OFF | Arandela de junta plana de aluminio, 5-20 unidades/lote, M3, M4, M5, M6, M8, pieza RC

Con esta línea de cadena, en piñón 51 dando pedales hacía atrás, no se cae la cadena a piñones más pequeños si la cadena es la M7100. Con la Sram GX si se me caía.

IMG_20191125_225907951.jpg

Si no queremos reutilizar bielas y nos vamos a las nuevas series de 12v, en Deore, SLX, XT y XTR, tendremos que tener en cuenta lo siguiente para monoplato:

Tomando como ejemplo la gama SLX, el modelo FC-M7100 proporciona una línea de cadena de 52mm, destinado a cuadros con eje trasero boost de 148mm. Al no sacar Shimano modelos para NO Boost, también serían aplicables en este caso.

Las FC-M7120 también están destinados a cuadros con eje trasero boost de 148mm, pero donde queremos ganar más espacio libre entre plato y vainas (por ejemplo, para poder montar un plato ovalado), o entre la cadena y el neumático trasero, proporcionando una línea de cadena de 55mm. Esto se consigue con un eje de biela 6mm más largo que el modelo M7100. Para poder montar en la misma caja de pedalier, se suministran dos arandelas espaciadoras de 3mm, para colocar una a cada lado del eje. El sacar hacia el exterior 3mm la línea de cadena, tiene como consecuencia que la cadena quede más cruzada en el piñón 51. Si nuestras vainas son largas, no tendrá mayor consecuencia, pero si fuesen cortas, al dar pedales hacía atrás podría caer la cadena a piñones más pequeños. La cadena se vería alineada con el plato si el cambio trasero lo tenemos posicionado en el piñón 5, a diferencia de llevar una línea de 52mm donde la cadena queda alineada en el piñón 6.

Por último, está el modelo M7130, destinado a cuadros superboost de eje trasero de 157mm y línea de cadena de 56,5mm. Los espaciadores suministrados son de 4,5mm en lugar de 3mm como en el caso del M7120.

Todo esto también es aplicable a bielas Deore M6100, M6120 y M6130, XT de series M8100, M8120 y M8130, e igual para XTR en M9100, M9120 y M9130. Todas ellas llevan fijación de plato de Direct Mount y es necesario un útil para su montaje.

En gama de entrada y con fijación de plato con cuatro tornillos, tenemos las bielas FC-MT610 y FC-MT510, ambas con línea de cadena 52mm.
 

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Ixaka

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Si es en 11v sin problema con el plato Absolute Black Otra cosa son las cadenas Shimano de 12v con el sistema HG+ que necesita platos con tallado de los dientes específico para esas cadenas.

Yo llevo 112 eslabones con plato 32 y piñón 51, pero eso depende de la longitud de las vainas de cada bici, la talla de la bici, si es de doble suspensión, geometría,...

Si no quieres equivocarte, píllate una de 126 para la primera vez.

Otra cosa que puedes hacer si conservas cadenas viejas, una vez montada la nueva transmisión, pones una cadena vieja para calcular los eslabones necesarios y ya con ese cálculo compras la cadena nueva.
Muchas por todo, desde que he descubierto este foro estoy encantado 😀
 

Htx7000

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Este post es la bíblia del monoplato de 12v...mejor explicado imposible. Muchas gracias por el esfuerzo.
 

sonyco

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Bueno pues me es imposible sacar los tornillos de los platos para montar el monoplato, son torx 25. Están super duros, he probado con 3 en 1 y al final he pasado la rosca de dos. Así que me cago en todo ahora tendré que dejarme 100 pavos en bielas nuevas o esperar a que haya de una vez stock de bicis para comprarme la nueva. Qué asco macho.
 

Villaf

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Bueno pues me es imposible sacar los tornillos de los platos para montar el monoplato, son torx 25. Están super duros, he probado con 3 en 1 y al final he pasado la rosca de dos. Así que me cago en todo ahora tendré que dejarme 100 pavos en bielas nuevas o esperar a que haya de una vez stock de bicis para comprarme la nueva. Qué asco macho.
Joe, que mala suerte. Alguna vez al cambiar algún plato, me he encontrado lod tornillos muy duros, como si de fábrica le hubieran puesto bien de fijatornillos. Para quitarlos tuve que poner la biela en un tornillo de mesa y tirares con una llave torx con un prolongador, para hacer más palanca. Eso sí, ls llave torx tiene que entrar bien en el tornillo y ser una llave de calidad, para no estropear el tornillo. Lo de pasar la rosca parece raro, pues el fijatornillos podrá hacer difícil el aflojar, pero no como para dañar la rosca. Lo que ha podido pasar, es que esos tornillos estuvieran apretados con más par que el que necesitan, lo que podría haber dañado la rosca en su y de ahí la dificultad para aflojarlos. ¿Habías cambiado los platos con anterioridad?
 
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sonyco

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Joe, que mala suerte. Alguna vez al cambiar algún plano, me he encontrado lod tornillos muy duros, como si de fábrica le hubieran puesto bien de fijatornillos. Para quitarlos tuve que poner la biela en un tornillo de mesa y tirares con una llave torx con un prolongador, para hacer más palanca. Eso sí, ls llave torx tiene que entrar bien en el tornillo y ser una llave de calidad, para no estropear el tornillo. Lo de pasar la rosca parece raro, pues el fijatornillos podrá hacer difícil el aflojar, pero no como para dañar la rosca. Lo que ha podido pasar, es que esos tornillos estuvieran apretados con más par que el que necesitan, lo que podría haber dañado la rosca en su y de ahí la dificultad para aflojarlos. ¿Habías cambiado los platos con anterioridad?
Que va tío, nunca. Yo creo que o bien lo que tu dices los han apretado de más en fábrica o se ha podido oxidar un poco y se han quedado más pegados. Probaré con un extractor de tornillos que he visto por amazon que hablan bien por 15€ o lo llevaré algún sitio a ver si me los pueden sacar porque paso de pillar bielas nuevas la verdad.

Tendré que comprar estos tornillos Tornillos roscados SHIMANO FC-M780 (M8 x 8,5) a partir de 7,99 € en vez de 12,09 € creo que no me harán falta los largos porque en la caja de pedalier en el lado de los platos tengo dos arandelas de separación y en el otro lado hay una, lo que haré si tengo que meter más hacia el interior el plato será quitar una de esas arandelas y dejar una a cada lado del pedalier. Creo que así deberá de quedar bien.
 

MañoMaño

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Que va tío, nunca. Yo creo que o bien lo que tu dices los han apretado de más en fábrica o se ha podido oxidar un poco y se han quedado más pegados. Probaré con un extractor de tornillos que he visto por amazon que hablan bien por 15€ o lo llevaré algún sitio a ver si me los pueden sacar porque paso de pillar bielas nuevas la verdad.

Tendré que comprar estos tornillos Tornillos roscados SHIMANO FC-M780 (M8 x 8,5) a partir de 7,99 € en vez de 12,09 € creo que no me harán falta los largos porque en la caja de pedalier en el lado de los platos tengo dos arandelas de separación y en el otro lado hay una, lo que haré si tengo que meter más hacia el interior el plato será quitar una de esas arandelas y dejar una a cada lado del pedalier. Creo que así deberá de quedar bien.
Y digo yo... te vas a gastar unos 30€ entre el extractor de tornillos y unos tornillos nuevos para el plato....
no te iría mejor buscar unas bielas shimano que valgan para tu pedalier aunque fueran en 11v? Que estarán baratas por el walla???

algo así?

¡Mira lo que acabo de encontrar en Wallapop!
Bielas Shimano SLX


Bielas Shimano SLX


y no tienes tanta chapuza?? Aunque sean de 11v tengo entendido que te vale igual, y la linea de cadena es la adecuada, ni arandelas ni inventos raros....
 

sonyco

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Y digo yo... te vas a gastar unos 30€ entre el extractor de tornillos y unos tornillos nuevos para el plato....
no te iría mejor buscar unas bielas shimano que valgan para tu pedalier aunque fueran en 11v? Que estarán baratas por el walla???

algo así?

¡Mira lo que acabo de encontrar en Wallapop!
Bielas Shimano SLX


Bielas Shimano SLX


y no tienes tanta chapuza?? Aunque sean de 11v tengo entendido que te vale igual, y la linea de cadena es la adecuada, ni arandelas ni inventos raros....
El tema es que solo compro por wallapop o similares si puedo ir en persona, no me fío porque hay mucho listo. Me puede tangar los 50€ y no enviarme nada o que luego las bielas no estén en tan buen estado.
 

MañoMaño

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El tema es que solo compro por wallapop o similares si puedo ir en persona, no me fío porque hay mucho listo. Me puede tangar los 50€ y no enviarme nada o que luego las bielas no estén en tan buen estado.
Era sólo un ejemplo, nuevas unas m5100 estan sobre 55€, pero sin stock, y unas deore 6100 nuevas por 75-80€....
bielas y plato... esque no se hasta que punto merece la pena....
 

Garcius

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El tema es que solo compro por wallapop o similares si puedo ir en persona, no me fío porque hay mucho listo. Me puede tangar los 50€ y no enviarme nada o que luego las bielas no estén en tan buen estado.
En Wallapop hay la opción que te lo envíen por la página, tu dinero lo retienen hasta que tú des el visto bueno. Si te engañan o está defectuoso, lo echas para atrás y listo.
 

ElectroDuende

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Que va tío, nunca. Yo creo que o bien lo que tu dices los han apretado de más en fábrica o se ha podido oxidar un poco y se han quedado más pegados. Probaré con un extractor de tornillos que he visto por amazon que hablan bien por 15€ o lo llevaré algún sitio a ver si me los pueden sacar porque paso de pillar bielas nuevas la verdad.

Tendré que comprar estos tornillos Tornillos roscados SHIMANO FC-M780 (M8 x 8,5) a partir de 7,99 € en vez de 12,09 € creo que no me harán falta los largos porque en la caja de pedalier en el lado de los platos tengo dos arandelas de separación y en el otro lado hay una, lo que haré si tengo que meter más hacia el interior el plato será quitar una de esas arandelas y dejar una a cada lado del pedalier. Creo que así deberá de quedar bien.
Entiendo que lo que se ha estropeado no es la rosca, sino la cabeza del tornillo... para que un extractor funcione bien necesitas varias cosas:

- que el tornillo sea de buena calidad. Si es “blando” solo conseguirás hacer más grande el agujero.
- que el extractor sea de buena calidad
- hacerlo bien, apretando hacia adentro a la vez que desenroscas y con cuidado (si lleva fijatornillos, calentar un poco el tornillo con un pequeño soplete de gas suele aflojarlos, pero no es recomendable si hay pintura o plástico al lado)
- suerte

Si hay acceso exterior a la cabeza del tornillo se puede agarrar c fb in una mordaza buena, una grip o una mini-grifa e intentar girarlo.

Si no funciona y sin extractores buenos lo que yo haría es taladrar el centro del tornillo con brocas de tamaño creciente hasta hacerlo desaparecer. Y luego repasar la rosca con un macho antes de roscar nada ahí. Rosca sobre acero, o sobre aluminio?
 

Ixaka

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Pero cada bici es un mundo... no tiene porqué llevar la misma longitud dos bicis de dos marcas por llevar la misma talla, ni dos bicis de la misma marca llevar la misma cadena en dos tallas, cada bici modelo talla y transmisión llevan la suya... aunque en la mayoría de casos coincidan eslabo arriba o abajo y no se de cuenta la gente...
Si sirve de ayuda, yo en mi Orbea Rallon X30, con piñón 50/plato 32 llevaba 117, ahora con piñón 51/ plato 32 me pide un 119/120 eslabones, pero mi bike es larga....
 

sonyco

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Entiendo que lo que se ha estropeado no es la rosca, sino la cabeza del tornillo... para que un extractor funcione bien necesitas varias cosas:

- que el tornillo sea de buena calidad. Si es “blando” solo conseguirás hacer más grande el agujero.
- que el extractor sea de buena calidad
- hacerlo bien, apretando hacia adentro a la vez que desenroscas y con cuidado (si lleva fijatornillos, calentar un poco el tornillo con un pequeño soplete de gas suele aflojarlos, pero no es recomendable si hay pintura o plástico al lado)
- suerte

Si hay acceso exterior a la cabeza del tornillo se puede agarrar c fb in una mordaza buena, una grip o una mini-grifa e intentar girarlo.

Si no funciona y sin extractores buenos lo que yo haría es taladrar el centro del tornillo con brocas de tamaño creciente hasta hacerlo desaparecer. Y luego repasar la rosca con un macho antes de roscar nada ahí. Rosca sobre acero, o sobre aluminio?
Sí, he pasado la cabeza. El tornillo es de aluminio.
 

RaphaëlRC

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Bueno pues me es imposible sacar los tornillos de los platos para montar el monoplato, son torx 25. Están super duros, he probado con 3 en 1 y al final he pasado la rosca de dos. Así que me cago en todo ahora tendré que dejarme 100 pavos en bielas nuevas o esperar a que haya de una vez stock de bicis para comprarme la nueva. Qué asco macho.
En una tienda de bicis o tallar mecánico es posible que te saquen los tornillos sin necesidad de comprar un extractor nuevo.
Si no, yo me compré en Leroy Merlín un extractor de tornillo de taladro, me costó como 6€ o algo así.

No sé a qué tornillos te refieres pero otra opción es utilizar directamente un taladro para cargarte directamente el tornillo (yo lo he hecho algunas vez con los tornillos de los platos en una bici de carretera que no tenía manera de abrir.
 

ElectroDuende

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Sí, he pasado la cabeza. El tornillo es de aluminio.

Siendo tornillo de aluminio, taladrarlo es la mejor opción. Un extractor lo único que va a hacer es sacar virutas...

De todas formas, me parece un error usar tornillos de aluminio en casi cualquier aplicación... es algo muy blando, con alta probabilidad de que alguien se lo cargue al apretar/aflojar. Seguro que son de aluminio?
 

Villaf

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Sí, he pasado la cabeza. El tornillo es de aluminio.
Ah, entonces eso no es pasar la rosca, eso es que has dañado la cabeza. Pasa por un taller y que te lo saquen, como te ha dicho el compañero.
 

sonyco

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He conseguido sacarlos, ahora tengo otro problema. Aún no me ha llegado el cassete 11-50 ni el cambio m7100 ni la cadena, me tiene que llegar esta semana. Sólo tengo el plato así que lo he montado para ver como quedaba todo, atrás llevo ahora un 11-42 y el plato es de 34, parece que la linea de cadena ha quedado bien cambiando de lado las arandelas que trae el pedalier, antes habían dos en la parte de los platos (derecha) y una en la izquierda, lo he puesto al revés y a ojo con el 6 piñón engranado la cadena se ve recta.

El problema es que la pata de cambio está super tensa como si le faltaran eslabones, en el penúltimo piñón se queda totalmente tensada y ya no sube al último, y en el piñón pequeño no me queda totalmente horizontal. Lo que no entiendo es que antes con un 26/36 podía subir al 42 con el 36 y en el piñón pequeño me quedaba horizontal, o sea que tenía la medida de cadena correcta. Cómo es posible que ahora con un 34 en el sitio del plato 36 de antes me falte cadena? repito que aún no he montado el 11-50. La cadena que estoy usando ahora es de 116 eslabones.
 

Villaf

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He conseguido sacarlos, ahora tengo otro problema. Aún no me ha llegado el cassete 11-50 ni el cambio m7100 ni la cadena, me tiene que llegar esta semana. Sólo tengo el plato así que lo he montado para ver como quedaba todo, atrás llevo ahora un 11-42 y el plato es de 34, parece que la linea de cadena ha quedado bien cambiando de lado las arandelas que trae el pedalier, antes habían dos en la parte de los platos (derecha) y una en la izquierda, lo he puesto al revés y a ojo con el 6 piñón engranado la cadena se ve recta.

El problema es que la pata de cambio está super tensa como si le faltaran eslabones, en el penúltimo piñón se queda totalmente tensada y ya no sube al último, y en el piñón pequeño no me queda totalmente horizontal. Lo que no entiendo es que antes con un 26/36 podía subir al 42 con el 36 y en el piñón pequeño me quedaba horizontal, o sea que tenía la medida de cadena correcta. Cómo es posible que ahora con un 34 en el sitio del plato 36 de antes me falte cadena? repito que aún no he montado el 11-50. La cadena que estoy usando ahora es de 116 eslabones.
Pues porque lo normal es que que antes con el biplato no hacías nunca esa combinación, es decir, plato grande con piñones grandes, lo normal es que fueras en piñones grandes con el plato pequeño del 26 y nunca con el 36.
De todas formas, para estas cuestiones de longitud de cadena es mejor ilustrar con fotos.
 

sonyco

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Pues porque lo normal es que que antes con el biplato no hacías nunca esa combinación, es decir, plato grande con piñones grandes, lo normal es que fueras en piñones grandes con el plato pequeño del 26 y nunca con el 36.
Lo sé pero alguna vez sí que lo hacía para ver como se movía el 36 con un 42 y subía bien, no se quedaba la pata a punto de reventar y con el 36 y el plato pequeño la pata de cambio quedaba totalmente horizontal, sin tensión. Ahora no.
 

Villaf

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Orbea Oiz
Lo sé pero alguna vez sí que lo hacía para ver como se movía el 36 con un 42 y subía bien, no se quedaba la pata a punto de reventar y con el 36 y el plato pequeño la pata de cambio quedaba totalmente horizontal, sin tensión. Ahora no.
De todas formas, para estas cuestiones de longitud de cadena es mejor ilustrar con fotos.
 
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