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Carbono básica vs aluminio tope gama
- Autor Eko
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Absolutamente, yo no me canso de decirlo, si quieres notar un cambio grande en tu bici, invierte en ruedas, casi es más importante que el propio cuadro, y cuanto más XC o más de carretera sea la bici, más lo vas notar.
Victorwir
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200-300gr se pueden bajar de las cubiertas por ejemplo, siempre dependiendo de las que ya lleves montadas, claro
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Si es que al final nos centramos en los cuadros, pero los cuadros lo que determinan es el comportamiento de la bici por la geometría que tengan, y ciertas propiedades físicas que da el carbono, aluminio, acero o titanio. Pero el peso realmente lo quitas de otras partes de manera más barata y más eficiente. Es evidente que el cuadro es el punto de partida porque no es lo mismo una XC que una Trail que una DH...
Pero una vez decidido el tipo de cuadro, cosa que hoy casi todas las marcas copian en cuanto a medidas de reach, stack, vainas, tirantes etc, etc... Lo que realmente hace que una bici funcione bien son los componentes que le montes, empezando por unas ruedas con buenos bujes y bajo peso, siguiendo por un cambio que cambie fino y rápido y no de problemas de desajustes, y terminando por unos frenos con un buen tacto y mordida.
Por eso digo que a veces nos ponemos muy frikis con ciertas cosas, pero pienso que de lo que he puesto ahí arriba casi todas las marcas tienen en su catálogo un producto que te tiene que cuadrar por gama y precio, ¿que uno lleva unos frenos SLX y otro XT? Para mi no creo que esas cosas sean determinantes en la compra, mejor que esa bici te entre por los ojos y quieras cogerla, el ciclismo para casi todos es un hobby y aquí la compra debería ser más pasional que racional.
Pero una vez decidido el tipo de cuadro, cosa que hoy casi todas las marcas copian en cuanto a medidas de reach, stack, vainas, tirantes etc, etc... Lo que realmente hace que una bici funcione bien son los componentes que le montes, empezando por unas ruedas con buenos bujes y bajo peso, siguiendo por un cambio que cambie fino y rápido y no de problemas de desajustes, y terminando por unos frenos con un buen tacto y mordida.
Por eso digo que a veces nos ponemos muy frikis con ciertas cosas, pero pienso que de lo que he puesto ahí arriba casi todas las marcas tienen en su catálogo un producto que te tiene que cuadrar por gama y precio, ¿que uno lleva unos frenos SLX y otro XT? Para mi no creo que esas cosas sean determinantes en la compra, mejor que esa bici te entre por los ojos y quieras cogerla, el ciclismo para casi todos es un hobby y aquí la compra debería ser más pasional que racional.
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Buenas,
Para un uso aficionado una bici de 11 kilos o de 11,5 va a ser lo mismo y dudo que notemos mejoria de una respecto a la otra.
El peso de un cuadro de carbono rígido está sobre el kilo, los hay de 750 gramos y los hay de 1,5 kilos dependiendo de los materiales y el uso al que esté destinado. No es lo mismo un cuadro rígido de aluminio para una bici XC que un cuadro rígido de aluminio para una enduro rígida, este último pesará más porque estará más reforzado.
En el caso de las bicis de doble suspensión el cuadro sube de peso debido a que los basculantes traseros y su hardware (tornillería, rodamientos y bieletas) suponen más material y por lo tanto más peso. En estos casos muchas veces se da el peso del cuadro con su amortiguador correspondiente y estaremos en lo mismo, un cuadro doble para bici XC será más ligero que un cuadro doble para bicis de descenso.
Los componentes de la bici también pesan, evidente, y en realidad es donde podemos influir para bajar el peso total, ahora bien, hay que saber que uso le damos a la bici y que componentes son los adecuados. Me explico, montar unas ruedas de carbono hiperligeras a una bici de descenso y usarla para descenso es una tonteria porque te vas a quedar sin ruedas en un plis plas y lo mismo al contrario también es un sinsentido.
Podemos ahorrar 300 gramos con un cambio de neumáticos pero si eso hace que pinchemos 3 veces en cada salida no sale a cuenta.
Podemos montar una tija telescópica y sumar 450 gramos al peso de la bici, si deacuerdo, pero si eso nos da mayor seguridad y confianza bajando igual vale la pena, ¿no?.
Mi bici está sobre los 12,8 kilos de peso y yo lo considero un peso bastante bueno. La bici de mi hijo está más cerca de los 15 kilos que para la bici que es también me parece un buen peso y lo cierto es que hago lo mismo con una que con la otra, y aunque la diferencia de peso se nota no es para nada determinante.
A parte del peso, la geometria y los componentes también ayudan a como se siente la bici. Una bici más pesada que otra pero con mejor geometría o con unas ruedas que giren más finas es posible que se sienta igual o mejor que la bici ligera.
En resumen, no es el cuadro, es todo el conjunto y no es solo cuestión de peso sinó de que este sea adecuado al uso.
Saludos.
Para un uso aficionado una bici de 11 kilos o de 11,5 va a ser lo mismo y dudo que notemos mejoria de una respecto a la otra.
El peso de un cuadro de carbono rígido está sobre el kilo, los hay de 750 gramos y los hay de 1,5 kilos dependiendo de los materiales y el uso al que esté destinado. No es lo mismo un cuadro rígido de aluminio para una bici XC que un cuadro rígido de aluminio para una enduro rígida, este último pesará más porque estará más reforzado.
En el caso de las bicis de doble suspensión el cuadro sube de peso debido a que los basculantes traseros y su hardware (tornillería, rodamientos y bieletas) suponen más material y por lo tanto más peso. En estos casos muchas veces se da el peso del cuadro con su amortiguador correspondiente y estaremos en lo mismo, un cuadro doble para bici XC será más ligero que un cuadro doble para bicis de descenso.
Los componentes de la bici también pesan, evidente, y en realidad es donde podemos influir para bajar el peso total, ahora bien, hay que saber que uso le damos a la bici y que componentes son los adecuados. Me explico, montar unas ruedas de carbono hiperligeras a una bici de descenso y usarla para descenso es una tonteria porque te vas a quedar sin ruedas en un plis plas y lo mismo al contrario también es un sinsentido.
Podemos ahorrar 300 gramos con un cambio de neumáticos pero si eso hace que pinchemos 3 veces en cada salida no sale a cuenta.
Podemos montar una tija telescópica y sumar 450 gramos al peso de la bici, si deacuerdo, pero si eso nos da mayor seguridad y confianza bajando igual vale la pena, ¿no?.
Mi bici está sobre los 12,8 kilos de peso y yo lo considero un peso bastante bueno. La bici de mi hijo está más cerca de los 15 kilos que para la bici que es también me parece un buen peso y lo cierto es que hago lo mismo con una que con la otra, y aunque la diferencia de peso se nota no es para nada determinante.
A parte del peso, la geometria y los componentes también ayudan a como se siente la bici. Una bici más pesada que otra pero con mejor geometría o con unas ruedas que giren más finas es posible que se sienta igual o mejor que la bici ligera.
En resumen, no es el cuadro, es todo el conjunto y no es solo cuestión de peso sinó de que este sea adecuado al uso.
Saludos.
Victorwir
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Totalmente de acuerdo.
Sólo quiero puntualizar que cuando hablé de +-300gr en las cubiertas, no me refiero a montar de las ultra ligeras de papel de fumar que para mi son caca, porque lo que quiero es no preocuparme de pinchazos, rajas, etc. Me refería a por ejemplo en mi caso que pasé de unas cubiertas de +-900 gramos a una de +-700 con su refuerzo y demás historias. Evidentemente no se me ocurriría montar unas cubiertas de 500 gr porque la bici dejaría de ser diversión y sería una preocupación constante, para reparar, cagarte en todo, enfado, lágrimas y todo el berrinche que tenemos cuando una cubierta nos da por detroit.
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Si, si, lo de los pinchazos no iba por tu comentario, solo por poner un ejemplo de que a veces vamos al límite con el material y luego este no aguanta o es más un problema que una solución. Lo que pasa es que como había leido lo de los 300 gramos tuyos se me quedó la cifra y puse lo mismo 😊
Saludos.
Y este hilo de que iba?
Lo de que 300g se notan bastante lo dudo. Lo que se nota es que si compras unas ruedas 300g más ligeras, suele ser porque son más buenas y llevan mejores bujes, y el conjunto de un mejor buje sumado al peso rebajado si que puede que se note más, pero una rueda de la misma calidad con 300g menos se siente más o menos igual. Tienes que ser muy sensible para notar algo así.
Lo mismo con los neumáticos. Rebajar 300 o 400g en neumáticos lo que notas más es que seguro que ahora llevas muchísimo menos taco y lastran menos que las que llevabas antes, pero no es por el peso exclusivamente.
Por poner un ejemplo, prueba a bajar las presiones 0.3 o 0.4 bares a lo que estas acostumbrado y verás como parece que de golpe tus ruedas pesan 1kg más simplemente por el lastre extra de ir con poca presión.
Yo mismo bajé 300g en neumáticos, pero manteniendo dibujo y quitando protección (Pasé de Carcasa Specialized Grid a Control) y a la misma presión no se nota prácticamente en marcha, aunque mejores tiempos en marcha no se nota.
Lo mismo con los neumáticos. Rebajar 300 o 400g en neumáticos lo que notas más es que seguro que ahora llevas muchísimo menos taco y lastran menos que las que llevabas antes, pero no es por el peso exclusivamente.
Por poner un ejemplo, prueba a bajar las presiones 0.3 o 0.4 bares a lo que estas acostumbrado y verás como parece que de golpe tus ruedas pesan 1kg más simplemente por el lastre extra de ir con poca presión.
Yo mismo bajé 300g en neumáticos, pero manteniendo dibujo y quitando protección (Pasé de Carcasa Specialized Grid a Control) y a la misma presión no se nota prácticamente en marcha, aunque mejores tiempos en marcha no se nota.
tekyla77
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De lo mejor que leí en éste hilo, sólo decir que yo voy con mt 200...pero eso sí, cambié los discos " galfer" del mismo tamaño y yo al menos noté bastante cambio.
walterjujuy
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Luego de casi 2 años de ciclismo amateur intenso de acuerdo a mi edad logre sacar conclusiones y resultados .
Tengo una vairo 8.5 aluminio biplato con equipo completo shimano Diore , una cannondale fsi lefty carbono , el mismo recorrido ,clima símil comparando varias salidas, 26 km promedio velocidad vairo 18,5 km, promedio cannondale 20,5 , diferencia en tiempo 3 a 4 minutos .El cuadro de carbono y los componentes creo que marcan una diferencia .opinión personal
Tengo una vairo 8.5 aluminio biplato con equipo completo shimano Diore , una cannondale fsi lefty carbono , el mismo recorrido ,clima símil comparando varias salidas, 26 km promedio velocidad vairo 18,5 km, promedio cannondale 20,5 , diferencia en tiempo 3 a 4 minutos .El cuadro de carbono y los componentes creo que marcan una diferencia .opinión personal
tekyla77
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Tengo la misma bici y me aconsejaron cambiar discos, y sé nota te lo digo yo que hago el cabra lo que puedo con ella.
No necesitas frenos nuevos, para lo que hacemos con la bici vamos sobraos. Saludos
yo creo que son mas los componentes, en concreto la transmision, (ambas son con ruedas de 29 y mismos neumaticos?)
Es muy dificil comparar rendimiento de dos bicis. El cuadro de carbono puede "absorver " un poco irregularidades, pero no te da mas velocidad, y mucho menos 2km/h de media.
tekyla77
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Ni de coña
walterjujuy
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mismo rodado y simil neumáticos distinta marca , la vairo shimano la cannondale sram .la comparativa es en varias salidas mismo recorrido .
Estoy de acuerdo con @automono : el carbono resta peso y aporta rigidez, pero lo que cuenta es el conjunto. Eso incluye la geometría, los ajustes y lo que aportan los componentes.
En mi caso, voy bastante más rápido en la doble de aluminio que en la rígida de carbono. Tienen los mismos neumáticos, misma transmisión, frenos similares... pero no sé qué me pasa con la de aluminio que me anima a ir rápido. Mucho influye la suspensión trasera en ciertos tramos, pero solo son una fracción de la ruta. La de aluminio pesa 1 kg más que la de carbono.
walterjujuy
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no me siento una persona experta en dar consideraciones técnicas al respecto , el balance lo hago con muchas salidas y en todas las salidas + o - la diferencia es a favor la cannondale con mejores promedios .
En eso no te va a contradecir nadie. Lo que es más dudoso (y fíjate que digo dudoso, no falso) es que la diferencia que aprecias se deba de forma significativa a uno de los factores que has mencionado: el carbono. Quizás querías decir que el menor peso de la bici en su conjunto contribuye a que vayas más rápido, y de nuevo nadie te quitará la razón, pero es que cosas como la postura de pedaleo inducida por la geometría de la bici pueden marcar una diferencia aún mayor.
Quiero decir que, en general, no es obvia la razón por la que en una bici vamos más rápidos que en otra.
walterjujuy
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Seguramente el menor peso y geometría del cuadro hacen la diferencia, al estar mi cuerpo más cómodo mejores tiempos y rendimiento.